小湖素有“水仙茶故乡”之美称。从明清时期开始远销海内外。这里村村种茶，户户有茶山，人人是做茶老手。

水仙茶分为头春、二春和三春（即春茶、夏茶和秋茶）。头春茶入口口感醇和，香气饱满。二春茶在立夏之后，品质下降，容易发酸。三春茶虽比不上春茶滋味浓厚，但外观美观，香气好。

头春茶要在立夏前采摘，若是人手不够，到了立夏后再采，做出来的茶，不论从品相，还是从口感上都要大打折扣。所以在采茶的时节，时间尤其显得珍贵，采茶女非常抢手。为此，还有句“乞丐排春盘”之说。也就是说采茶时，就是再没有用的女子，也可以摆摆谱！而后引申为没有用的人在关键时刻也可以摆摆架子。

从茶树上采下来的茶，我们不叫茶，叫青。过秤后，男子用特大的青篓把青挑回家，放到晒谷坪去晒。晒青时，笸箩用一只手捧着，另一只手抓起一把青来薄薄地撒在竹席上。晒青的时间全凭经验来决定，一是看阳光足不足，二是看茶叶的成色。晒青最主要的是不能把茶晒红。茶一晒红，就不能做成为好茶了。

晒好的青，从太阳底下收回家，要马上均匀地堆地上或楼上，堆成一畦一畦的像菜地一样，大约半尺厚，两三尺宽。这样让茶发酵，其间也要去翻动。发酵好的茶，接下来就是炒青了，也叫炒茶。

炒茶时，灶膛的火要烧得旺旺的，锅烧得热热的。炒茶一般要两个人。一人捧着一畚箕的青站在锅边，把茶徐徐倒进锅里；一人叉开双脚站在锅前，看到茶下锅，一双手沿着热热的锅边抄下去，在锅心把茶叶抱起来，然后又很快地放下。一双手就这样反复地抄与抱。那手像是练过铁砂掌似的，火热的锅和烫人的茶叶都不怕。炒茶时，随着一阵噼噼啪啪好听的响声，立刻有一股带着青味的香气飘满屋子。炒茶也是一项技术活，炒老了不行，炒红了更不行。

青炒好了，就要倒在一口依墙根埋在泥里、口与地面一样平的锅里。男人光着脚踩上去，面向着墙壁，只把一个有力的背影对着大伙。他用双脚用力去揉，把茶揉成一个大圆团。揉茶人的一双手紧紧地抓住固定在墙上的一条横杠上。这是做茶中最要力气的活儿，力气不够的人茶就揉不软。经过双脚反复的揉搓，原先散散的茶，变得服帖，圆滚滚的如一个草球，直到揉得流出浓浓的茶汁来，才停下双脚。揉茶人高举双手抓住前面的横杆，一双脚用力而动的背影，是那样的有力与生动着乡村的日子。

揉搓好的茶抖开来放到烤笼里用炭火烤，开始时炭火要旺，随着茶叶的干湿度，渐渐地火就要小下去。在烤茶的时候还要定时去翻动它。所以，烤茶是件很辛苦也很磨人的活儿。当烤茶人躬身向茶时，那茶一定也在看他是不是诚心在做……

在采茶做茶的季节，做茶人一般连续好几天都不能睡觉。若是有人图省事，把揉好的茶叶放到太阳底下去晒，这样好是好，人轻松了，可是做出来的茶闻起来便没有了那种特别的香味，喝起来更是索然无味……

每到做茶的日子，整个村子都沉浸在一片浓浓的茶香之中，闻着十分舒服。这里的人一直坚持古法做茶，虽劳碌辛苦，但做出来的茶，久不改其沁人肺腑的香气。难怪这里的茶特别让人喜爱。（陈理华）